ボルダリング解決ノート

ボルダリングに夢中になっていると、気づかないうちに指の皮が薄くなったり、不意にズルッとむけてしまったりすることがあります。指先はクライマーにとって最も重要な接点であるため、皮のトラブルは登りのパフォーマンスに直結します。ボルダリングで指の皮...

ボルダリングの楽しみは、ジムの人工壁だけではありません。大自然の中にある本物の岩に挑む「外岩（そといわ）」は、クライマーにとって格別の達成感を与えてくれるものです。しかし、外岩はジムとは異なり、誰かが管理・清掃してくれる場所ではありません。...

ボルダリングに挑戦していると、短いコースを一本登っただけで、まるで全力疾走をした後のように息が切れてしまうことがあります。一生懸命登れば登るほど呼吸が苦しくなり、「自分は肺活量が少ないのではないか」と不安に感じる方も少なくありません。しかし...

ボルダリングを続けていると、海外のクライミング動画を見たり、ジムで外国人クライマーと交流したりする機会が増えてきます。そんな時に役立つのが英語の専門用語です。日本語でもカタカナ語が多いボルダリングですが、実は英語圏で使われる本来の意味やニュ...

ボルダリングを始めると、多くの人が「シューズのサイズは小さい方がいい」という言葉を耳にします。しかし、ボルダリングシューズのサイズ選びで攻めすぎてしまい、足の痛みに耐えきれず、せっかくのクライミングを楽しめなくなってしまうケースが少なくあり...

ボルダリングジムの帰りに「あ！チョークバッグを忘れた！」と焦った経験はありませんか。実は、ボルダリングはスポーツの中でも特に忘れ物が多いと言われています。集中して壁を登った後の心地よい疲労感や、独特のジムの環境が、つい忘れ物を招いてしまうの...

ボルダリングを始めてしばらく経ち、傾斜の強い壁に挑戦し始めると、多くの人が「すぐに腕がパンパンになってしまう」という悩みに直面します。特にオーバーハング（100度以上の壁）では、腕の力だけで体を支えようとすると、あっという間にスタミナを消耗...

ボルダリングを始めてしばらく経つと、手の力だけでは登れない課題に直面することが増えてきます。そんな時に重要となるテクニックの一つが「足の入れ替え」です。次のホールドへ手を伸ばすために、今乗っているホールドで左右の足をスイッチさせる動きですが...

ボルダリングジムに到着して、すぐに壁に取り付いていませんか。あるいは、じっくりと時間をかけて筋肉を伸ばすストレッチだけで済ませていないでしょうか。実は、ボルダリングで登る前のストレッチは、動きを取り入れた「動的ストレッチ」が非常に重要です。...

外岩のボルダリングを楽しんでいる際、どうしても次のホールドに手が届かず、「リーチがあれば解決するのに」と悔しい思いをしたことはありませんか。ジムの課題とは異なり、自然の岩場ではホールドの位置が固定されているため、身体の大きさによって難易度が...